Ma BMW R80RT

En complément du tuto sur la purge, en voici un sur le changement des plaquettes de frein.

Je rappelle que ce sont ces petites choses qui évitent que le motard lambda (comme la sonde) ne s’emplaffonne le premier obstacle venu par excès d’optimisme sur la poignée de gaz.

Je ne reviendrai pas sur les différents termes techniques qui, maintenant, doivent être connus des amateurs que nous sommes. Je ne parlerai que des étriers avant, je reviendrai prochainement sur le frein arrière.

Je répète encore une fois que la rigueur est de mise pour ces interventions sur des organes de sécurité aussi importants que les freins.

Je rappelle aussi que les liquides de frein ne sont pas les amis du plastique et de la peinture, protéger donc tout ça avec force de chiffons et essuyer les projections éventuelles dès que possible et comme pour la purge des freins, le port de lunettes et de gants est fortement recommandé.

A l’attaque :

1. Après localisation des différents réservoirs ouvrez celui qui concerne les plaquettes que vous changez (n’allez pas ouvrir l’arrière pour les plaquettes de devant….). En effet, il faudra repousser les pistons et donc faire remonter du liquide dans le réservoir.

2. Démontez l’étrier de sa fixation. Attention, vérifiez bien qu’il s’agisse des boulons de fixation et non des boulons de l’étrier lui-même ; sous peine de vous retrouver avec 2 demi-étriers dans les mains. Il me faut préciser qu'ici les étriers sont purement et simplement démontés car je change mes durites en même temps. Il n'est pas nécessaire de les désolidariser des durites pour effectuer les opérations suivantes.
   

3. plusieurs solutions s’offrent à vous lors de cette étape :

   • Soit vous sortez les plaquettes usées maintenant et vous repoussez le(s) piston(s) avec un système du commerce ou de votre fabrication.

   • Soit vous laissez les plaquettes en places et avec 1 ou 2 serre-joints vous vous en servez pour repoussez les pistons (j’opte pour cette solution en général).

Il faut, dans tous les cas, repousser les coupelles(autre nom des pistons) au maximum afin de libérer suffisamment de place pour accueillir les nouvelles plaquettes qui sont, je vous le rappelle, plus épaisses.

4. Maintenant, vous pouvez ôter vos vieilles plaquettes. Faîtes bien attention aux clavettes et autres ressorts, il faut les remettre dans le bon sens et dans le bon ordre, après un bon nettoyage. Sur les freins avant de la GS, c’est trop fastoche, il n’y a qu’à faire sauter la goupille, retirer le guide et le tour est joué. Les plaquettes vous tombent dans les mains.

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9. Un petit coup de soufflette ou de chiffon, une bonne inspection générale de l’étrier pour voir son état et vous mettez les nouvelles en place, avec ou sans juron suivant la facilité avec laquelle vous y arrivez

10. Remettez en place l’étrier, sur le disque et remettez les boulons de fixation en place +/- avec du frein filé (bleu de chez Restom pour moi) et serrez suivant les recommandations de la RTM ou de votre expérience.

11. Vous pompez (doucement afin de ne pas projeter du liquide de frein sur le plastique ou le réservoir) afin de mettre les pistons sous pression et vous vérifiez que votre roue tourne facilement quand vous relâchez le frein !! (cf la purge et la bouffiole)

12. Vous refermer le réservoir de frein en vérifiant que le niveau est bon.

13. Voilà, c’est terminé mais n’oubliez pas que les plaquettes se doivent d’être rôdées, alors on attaque pas la sortie de garage avec la poignée dans le coin sous peine de sanction immédiate.